تاريخ آيا صوفيا | شيدت قبل حوالي 1500 عام ككنيسة مسيحية في اسطنبول. آيا صوفيا، مثل برج إيفل في باريس أو البارثينون في أثينا، هي شعار طويل الأمد للمدينة العالمية. ومع ذلك، وبقدر ما يعتبر المبنى رائعًا من حيث نفسه، فإن موقعه في تاريخ اسطنبول – وربما في العالم – له نفس الأهمية، حيث يتطرق إلى قضايا السياسة الدولية والدين والفن والعمارة.
ترسو آيا صوفيا مدينة إسطنبول القديمة وعملت كمنارة لكل من المسيحيين الأرثوذكس والمسلمين لعدة قرون، حيث تغيرت أهميتها مع الثقافة السائدة في المدينة التركية. تقع اسطنبول على جانبي مضيق البوسفور، وهو ممر مائي يربط بين أوروبا وآسيا. وهكذا، تقع المدينة التركية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة في قارتين.
شيدت آيا صوفيا (آيا صوفيا باللغة التركية) كبازيليك للكنيسة المسيحية الأرثوذكسية اليونانية. ومع ذلك، فقد تطور دورها عدة مرات على مر العصور. في عام 360 بعد الميلاد، أمر الإمبراطور البيزنطي قسطنطيوس ببناء أول آيا صوفيا. كانت اسطنبول تعرف باسم القسطنطينية في وقت بناء الكنيسة الأولى.
خلال الحروب الصليبية، كانت القسطنطينية، وبالتالي، آيا صوفيا لفترة وجيزة تحت السلطة الرومانية في القرن الثالث عشر. خلال هذا الوقت، تعرضت آيا صوفيا لأضرار بالغة، ولكن تم ترميمها عندما استعاد البيزنطيون السيطرة على المدينة المحيطة. استولى العثمانيون، برئاسة الإمبراطور فاتح سلطان محمد – المعروف باسم محمد الفاتح – على القسطنطينية في عام 1453، إيذانًا ببدء العصر الرئيسي التالي لتطور آيا صوفيا. تم تغيير اسم اسطنبول من قبل العثمانيين.
تجديدات آيا صوفيا
لأن الإسلام كان الديانة الأساسية للعثمانيين، تم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد. تمت تغطية العديد من الفسيفساء الأصلية ذات الطابع الأرثوذكسي بحروف إسلامية أنشأها Kazasker Mustafa zzet كجزء من التحويل. تحمل الألواح أو الرصائع الموضوعة على أعمدة الصحن أسماء الله والنبي محمد والخلفاء الأربعة الأوائل وحفيدي الرسول. كانت فسيفساء القبة الرئيسية، والتي يُعتقد أنها تمثل صورة للمسيح، مغطاة أيضًا بخط ذهبي.
تعرف معنا على ترتيبات تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول او تركيا.
خلال هذا الوقت، تم بناء أربع مآذن على المبنى الأصلي، جزئيًا لأسباب دينية (لآذان المؤذن للصلاة) وجزئيًا لتقوية الصرح بعد الزلازل التي هزت المدينة في هذا الوقت تقريبًا. بين عامي 1847 و1849، في عهد السلطان عبد المجيد، تلقت آيا صوفيا تجديدات كبيرة أشرف عليها المهندسون المعماريون السويسريون الأخوان فوساتي، بجوار المسجد الأزرق. تم تفكيك Hünkâr Mahfili (غرفة منفصلة للأباطرة للصلاة فيها) في هذه الفترة واستبدالها بأخرى بالقرب من المحراب.
آيا صوفيا اليوم
حتى الآن، بعد حوالي 100 عام من زوال الإمبراطورية العثمانية، لا يزال موقع آيا صوفيا في السياسة والدين مثيرًا للجدل وهامًا. تم الحفاظ على المبنى الشهير كمتحف من قبل الحكومة الوطنية من عام 1935 – بعد تسع سنوات من تأسيس أتاتورك لجمهورية تركيا – حتى عام 2020. وبدءًا من عام 2013، حاول بعض القادة الدينيين الإسلاميين في الدولة إعادة فتح آيا صوفيا كمسجد. صنفه مجلس الدولة التركي والرئيس أردوان كمسجد في تموز / يوليو 2020.
لرؤية أطلال مدينة أفسس القديمة هو رؤية أحد أهم المواقع التاريخية في العالم. يعني الجدول الزمني الملون لتاريخ تركيا أن البلاد مليئة بالمواقع التاريخية التي يعود تاريخها إلى العديد من الحضارات. من بين كل هؤلاء، ربما تكون أفسس هي الأكثر شهرة.
حيث تجتذب الآلاف من الزوار كل يوم. مدينة أفسس القديمة بالنسبة لتركيا هي ما تمثله الأهرامات بالنسبة لمصر أو من الكولوسيوم إلى روما، وفي كل عام يمر ما معدله 3 ملايين شخص عبر بواباتها.
كنقطة ذروة للتراث المسيحي المبكر، كانت أفسس أيضًا موطنًا لمعبد أرتميس الشهير، أحد عجائب الدنيا السبع القديمة.
قصص القديس يوحنا وبولس ومريم العذراء موجودة أيضًا أثناء قضاء بعض الوقت في المدينة. في الواقع، إنه متحف رائع في الهواء الطلق، ويجب الإعجاب بأعمال التنقيب الواسعة التي أجريت في أفسس.
تتمتع مدينة أفسس بجدول زمني مثير ومتنوع للغاية، لكن المؤرخين قاموا بتأريخ البناء الأول وعلامات السكن من القرن العاشر قبل الميلاد. ومع ذلك، كان أبرز عصرها عندما أصبحت تحت سيطرة روما عام 129 قبل الميلاد. كانت أفسس ميناءًا تجاريًا بحريًا مزدهرًا وأهم مركز امتياز للسياسة والفلاسفة بحلول هذا الوقت.
كنت جالسًا على ساحل بحر إيجة التركي في آسيا الصغرى، بالقرب من كوساداسي وسلجوق في منطقة إزمير، كانت هذه المرة الثالثة التي أراها فيها. زرت أفسس لأول مرة قبل 13 عامًا. كنت مغتربًا مبتدئًا في تركيا وأكثر انشغالًا بالتكيف مع الحياة اليومية هنا بدلاً من التركيز على تاريخ مدينة يونانية رومانية كانت قد سقطت منذ ما يقرب من 12 قرنًا.
حقيقة أنها كانت واحدة من سبع كنائس في الوحي لم تذهلني أيضًا منذ أن تخليت عن الدين ودراسات الكتاب المقدس لفترة طويلة. بعد 4 سنوات، ذهبت إلى أفسس مرة أخرى مع صديق. بينما شعرت بمزيد من التقدير، لم يكن هناك إلا المرة الثالثة التي ألقيت فيها بنفسي في الأجواء والمشاعر.
الجانب السلبي للزيارة
الجانب السلبي للمشي في مدينة أفسس الأثرية القديمة هو الحشود. ترسو بعض أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم في ميناء كوساداسي القريب لنقل الركاب إلى أفسس. عند دمجها مع حافلات سياحية ذات 42 مقعدًا من جميع منتجعات العطلات المحيطة.
تكون النتيجة هي وجود حشود من الناس يتجولون في رهبة، ولا ينتبهون إلى المكان الذي يتجهون إليه أو من يصطدمون به. إن الحوافز إلى photobomb رائعة للغاية ولكن إذا كنت لا تحب الحشود أو المئات من الأشخاص في صور عطلتك، فانتقل إلى Ephesus في الصباح الباكر بمجرد فتحها في الساعة 08.00 صباحًا.
الجانب السلبي الآخر هو أن المسافرين المستقلين يجب أن يمشوا أفسس مرتين، وهذه ليست نزهة لطيفة في منتصف النهار.
علاوة على ذلك، يبدأ مسار المشي من حمام صالة الألعاب الرياضية العلوي وينتهي عند شارع ماربل أو العكس. إنها ليست دائرة كاملة، لذا فهي تطرح مشكلة. بدلاً من ذلك، إذا قمت بالاتصال بدليل Ephesus (الذي أوصي به بشدة)، فإنهم يرتبون للنقل لمقابلتك في الطرف الآخر.
معالم بارزة مثيرة لمدينة أفسس والآثار القديمة
تصف اللافتات بإيجاز كل مبنى محفور، جنبًا إلى جنب مع التواريخ ذات الصلة وبعض المعالم الرائعة تشمل….
المراحيض العامة: توجد المراحيض الرومانية العامة في أفسس على ثلاثة جوانب من فناء صغير، لذلك أصبح القيام بالأعمال التجارية شأنًا اجتماعيًا. يقول المرشدون إن الأثرياء اعتادوا على حمل عبيدهم على الجلوس وتدفئة دورة المياه لهم! في إحدى المراحل، كان بإمكان الزوار الجلوس عليها، لكن تم تطويقهم الآن.
Nike Goddess Statue:
النصب ليس بحجم كبير ولكنه نوع من الحداثة لأولئك منا الذين نشأوا معتقدين أن Nike كانت مجرد علامة تجارية للأحذية الرياضية! اتضح أنها كانت إلهة النصر الرومانية المجنحة، وهذه هي البقايا التي اعتاد مواطنو أفسس على عبادتها.
تمثال-نايكي-إلهة-لأفسس-تركيا
البصمة:
مدينة أفسس القديمة
حداثة أخرى غريبة لموقع أفسس العظيم لأن هذا ليس مجرد أثر قديم محفور. لقد أظهر الطريق إلى بيت الدعارة، أو كما قال الرومان، “bordello”، أي “بيت الحب”. بالطبع، لا ينبغي أن نتفاجأ لأنها أقدم مهنة في العالم.
شارع ماربل وأغورا التجاري:
مدينة أفسس القديمة
لمشاهدة شارع ماربل في أفسس من هذا المنظر، انتقل إلى مخرج المنازل ذات المدرجات الرومانية. أدى الطريق إلى المسرح الكبير وكان أيضًا المسار الأساسي للأغراض الاحتفالية والدينية. أثناء المشي، انظر أيضًا إلى اليسار واليمين لرؤية بقايا المعبد والتماثيل. إذا انعطفت يمينًا من منازل التراس، فستصل أيضًا إلى أغورا التجارية.
بوليوتريون أو أوديون:
عندما ذهبت لأول مرة إلى مدينة أفسس، قيل لي أن المسرح الكبير الذي يتسع لـ 24000 شخص سيكون أبرز ما في الأمر. لسوء الحظ، لم تكن معرفتي بالتاريخ والحياة الرومانية شيئًا، لذلك أعربت عن اشمئزازي من مجموعة الحجارة الصغيرة نصف الدائرة الموجودة بجوار الممشى الملكي. اتضح أنني كنت أنظر إلى Odeon، الذي يستخدمه الأثرياء والمواطنون السياسيون لمناقشة مستقبل أفسس.
معبد هادريان:
شُيِّد عام 138 م تقريبًا، وتحكي الجداريات على معبد هادريان قصة مدينة أفسس، بما في ذلك كيف أسسها أندروكلوس، ابن الملك الأثيني كادروس، بعد تلقي رسالة من اليونانية دلفي أوراكل.
كانت خطتي الأصلية هي الكتابة عن متحف أفسس التابع لليونسكو في مقال واحد، لكن هذا لم يكن عادلاً، لذلك أخذت أبرز وأروع الهياكل وخصصت مقالًا لكل منها على الروابط التالية.
مكتبة سيلسيوس القديمة
مكتبة سيلسيوس القديمة
كانت تحتوي على 12000 مخطوطة وكانت أكبر مجموعة من الأدب الثقافي الروماني اليوناني شمولاً في العالم القديم. إن شرح التاريخ المهم لمكتبة سيليزيوس العظيمة أمر واضح ومباشر. شيده الإمبراطور جايوس يوليوس أكويلا عام 135 بعد الميلاد الذي أراد تكريم والده؛ في ذلك الوقت، كان حاكمًا عامًا للإمبراطورية الرومانية لمقاطعة آسيا الصغرى وكان يُدعى على نحو ملائم بالدرجة المئوية، ومن هنا جاء اسم المكتبة. المزيد هنا.
أنقاض المسرح الكبير في مدينة أفسس
استمر في السير على الطريق للوصول إلى هذا المبنى، حيث قاتل المصارعون وماتوا، وكانت الوظائف الاجتماعية هي أبرز ما في الثقافة في أفسس.
تشير التقديرات إلى أنه يمكن أن يستوعب 24000 مواطن من الإمبراطورية الرومانية، أي ما يقرب من نصف عدد ملاعب كرة القدم الحديثة اليوم. يبدو هذا غير معقول لأن الإمبراطورية الرومانية لم يكن لديها التكنولوجيا الحديثة، ولكننا ننظر إلى أسفل على المسرح من أعلى الدرجات.
ويصبح الحجم المهم أكثر بروزًا. يقول الكتاب المقدس أيضًا في المسيحية المبكرة، كان هذا هو المكان الذي وقعت فيه أعمال شغب أرتميس الشهيرة. اقرأ المزيد هنا.
منازل رومان تيراس سيتي
عندما تكون في اليونسكو في أفسس، ادفع رسوم الدخول الإضافية لرؤية ستة منازل بها فسيفساء قديمة رائعة. بنى المواطنون الأثرياء معظم المنازل الرومانية في القرن الأول. هذه كانت ثروتهم المهمة. كانوا قادرين على تحمل تكاليف الكماليات مثل التدفئة تحت الأرضية والمياه النظيفة والمراحيض، والاختراعات التي لم تكن متاحة بعد ذلك للجمهور. اكتشف المزيد.
قطط أفسس تركيا
أخيرًا، من خلال وصفها بأنها مدينة قديمة، سيكون من السهل افتراض أن أفسس ليس بها مواطنين، لكنها كذلك. القطط! الكثير منهم. تجلس مثل الملوك والملكات على الحجارة القديمة مع نقوش رومانية، تقضي المخلوقات القطط يومها بهدوء بينما يمر المئات من الناس بها.
لست متأكدًا من أين يحصلون على مصادر طعامهم لأنه لا يوجد مقصف داخل حدود أفسس، لكن شيئًا ما يمنعهم من العودة. هل يعرفون شيئًا لا نعرفه؟
هل يجب أن تذهب في جولة إرشادية في مدينة أفسس؟
لا تسمح مدينة أفسس القديمة بمرشدين غير مؤهلين لمن يتحدثون حماقة. مرشدون سياحيون مرخصون في تركيا درسوا وأجروا الامتحانات.
لذلك، فإن معرفتهم ذات قيمة. بينما تتجول معهم في مدينة أفسس، تعزز المعلومات وقتك وتجعله أكثر تشويقًا، خاصةً إذا كانت معرفتك بالتاريخ محدودة.
إذا كنت لا تحب الجولات المصحوبة بمرشدين، فقم بشراء الأدلة الصوتية التي تُباع عند مدخل مدينة أفسس أو استثمر في كتاب جيد. لا تذهب إلى أفسس أعمى دون معرفة ما كانت عليه الحياة لمواطني أفسس خلال الحكم الروماني، أكثر الأوقات ازدهارًا في المدينة.
أثناء تواجدك في أفسس في إزمير، ضع أيضًا موقعين آخرين للتراث المسيحي في قائمتك لزيارتهم. إنه منزل مريم العذراء الذي تديره الآن الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة القديس يوحنا.
كتاب “تاريخ مسافري الكرسي بذراعين في اسطنبول من الفصل الأول”، دليل السفر هذا إلى التاريخ التركي للكاتب والشاعر ريتشارد تلينجهاست جعلني مدمن مخدرات. هو المؤلف الثاني. لقد قرأت من يستخدم أحد أسلوبي المفضلة لتصوير تاريخ تركيا من خلال الجمع بين المقابلات والبحث مع قصة شخصية.
كما أنني أحترم المكان المناسب لأن ريتشارد ليس زائرًا مبتدئًا إلى اسطنبول أو تركيا. زار البلاد لأول مرة في الستينيات عندما كانت السياحة مفهومًا غير معروف نسبيًا باستثناء الرحالة الهبيين، وشقوا طريقهم عبر الشرق الأوسط على طريق هيبي تريل الشهير الذي انتهى عندما أصبح السفر متاحًا للجماهير.
حكاياته عن تداول العملات في سوق البورصة السوداء، وتدخين الحشيش على سطح متجر للحلوى، والعيش في زلزال صغير والنوم على أرضية قطار الشرق السريع، كلها متشابكة مع مقتطفات تاريخية عن الحكام البيزنطيين السابقين، السلاطين العثمانيون والمساجد وأحياء اليهود والأرمن.
يدور هذا الكتاب حقًا حول رحلته التي استمرت 50 عامًا لتعلم اللغة وكشف الدين والتعمق في عادات وتقاليد تركيا حتى يتمكن من أداء وظيفته ككاتب رحلات بشكل صحيح. يعطي المنتج النهائي للقارئ واحدة من أفضل الأفكار عن اسطنبول التي تمت كتابتها على الإطلاق، من وجهة نظر شخصية وتاريخية.
التاريخ التركي
دليل السفر إلى التاريخ التركي
على الرغم من عنوان المؤلف بأن هذا دليل على كرسي بذراعين، إلا أنه سيكون أيضًا دليلًا جيدًا عند التجول في مناطق الجذب التاريخية الرئيسية في اسطنبول. على سبيل المثال، يسير معنا خلال زيارته لآيا صوفيا، وهي كنيسة سابقة ومسجد والآن أشهر متحف في تركيا.
لم أقرأ مطلقًا مثل هذا الشرح التفصيلي المكثف للهندسة المعمارية والفسيفساء المسيحية في أي دليل سفر آخر للتاريخ التركي. في زيارتي القادمة إلى اسطنبول، سأعود إلى آيا صوفيا مع هذا الكتاب، ببساطة لأتبع المسار الذي رسمه ريتشارد، وهو يمشي إلى المتحف ويتجول حول المعرض العلوي.
تقدمه إلى الاتجاهات التي حرضت عليها الإمبراطورية العثمانية مثل السجاد القبلي والفن الإسلامي وهندسة المساجد والخط بمثابة الدليل المثالي لجولته على كرسي بذراعين في قصر توبكابي، أول منزل للسلاطين بعد أن غزوا القسطنطينية المعوزة.
قصر توبكابي
قصر توبكابي
يكتب عن مطابخ القصر، يخبرنا … “يا له من الكثير من الطهي الذي حدث هناك! اكتشف شخص ما الجرد السنوي للمكونات من عام 1640 وتأكد من أن الطهاة مروا بـ 1130 طنًا من اللحوم و 92 طنًا من السبانخ و14 طنًا من الزبادي و265 طنًا من الأرز وما إلى ذلك “.
يكسر الصمت الاجتماعي عن عادة السلاطين العثمانيين في إجبار الأولاد الصغار من البلدان غير الإسلامية على تجارة الرقيق حتى يصبحوا خصيًا للحريم. كانوا يلقبون بـ “حراس الفراش”، وكانوا يشكلون تهديدًا غير مؤذٍ حول محظيات السلطان بسبب إخصائهم القسري في سن مبكرة.
يكتب المؤلف عن معالم أخرى مثل المتحف الأثري وحي السلطان أحمد، ثم يتعمق على الأرجح في أكثر الأوقات محورية في تاريخ اسطنبول وهو إلغاء الإمبراطورية العثمانية والانتقال إلى الجمهورية التركية.
دراويش المولوية
يفعل ذلك من خلال سرد قصة مصطفى كمال أتاتورك ومعركة جاليبولي ولكن في تطور مفاجئ. كما يخصص فصلًا للجانب الآسيوي من إسطنبول، وهي منطقة نادرًا ما تظهر في معظم أدلة السفر.
بالإضافة إلى القسم الخاص بالأجانب والمغتربين الذين عاشوا في القسطنطينية خلال القرن الثامن عشر. فقد أحببت الفصل الخاص بالدراويش المتجولين. وهم أتباع يؤمنون بطائفة إسلامية تسمى الصوفية. ومع ذلك فقد تضاءلت أهميتهم في تاريخ تركيا هذه الأيام للمتاحف ومراسم سوفا التي أقيمت لجماهير السياح.
كتاب تاريخ المسافرين على كرسي بذراعين في اسطنبول
مع الانتهاء من فصل مخصص للمطبخ التركي وجدول زمني لحكام بيزنطة والقسطنطينية ورؤساء الجمهورية التركية. يعد دليل السفر هذا للتاريخ التركي قراءة رائعة سواء كنت تخطط للسفر إلى اسطنبول أو قراءته من كرسيك.
يحتوي الكتاب على تقييمات ممتازة على موقع أمازون ويمكن شراؤه في شكل مقوى وأوقد. اقرأ الاستعراضات واكتشف الأسعار هنا.
